Road Trip Denver nach San Diego

Ein Road Trip von Denver nach San Diego war unser Plan sollte das Highlight für 2023 sein.
Die USA muss man erfahren, im doppelten Sinne.
Claudia war bis jetzt nie in Denver und ich seit 30 Jahren nicht mehr.

Denver hat für mich eine spezielle Bedeutung. Das ist die Stadt, in der meine Verwandten 1985 lebten und in die ich vor fast 40 Jahren für ein Jahr gezogen bin. Das hört sich nicht aufregend an, aber für mich war es das auf jeden Fall. Ich war sechs Wochen zuvor mit einem Pass für Staatenlose aus der DDR herausgekommen, dank meines lieben, engagierten Onkels, der die allgewaltige Stasi bestochen und ausgetrickst hatte.
Da war ich, mitten in Colorado, bereit, eine unbekannte Welt zu erkunden. Das wird oft mit „Kulturschock“ in Verbindung gebracht. Ich kann versichern, dass ich mit dem neuen Leben am besten zurechtkam, indem ich nicht zu viel nachdachte.
Deshalb habe ich eine spezielle Beziehung zu Denver und wollte es unbedingt wieder einmal sehen. Und so ging es mit einem zehnstündigen Direktflug der United Airlines von Frankfurt/Deutschland nach Denver.

Wir hatten ein Hotel nahe des Flughafens gewählt, wo sich der alte Stapleton-Airport befunden hatte.
Als ich auf der Monaco Street in Richtung Süden fuhr, konnte ich die Namen der kommenden Kreuzungen wie ein Gedicht aufsagen. Es ist, als würde Google Maps eine Karte in die eigenen Gedanken projizieren. Ich bin immer wieder beeindruckt von den Fähigkeiten, die das Gehirn für uns bereithält.

Reise Tag 1

Um es kurz zu machen: Denver ist eine ansprechende Stadt, um ein paar Tage zu bleiben, aber wir hatten unseren Plan.

Ich wollte Claudia den Rocky Mountain National Park zeigen. Wir fuhren um 07:00 Uhr los und waren um 09:02 Uhr am Visitor Center, das um 09:00 Uhr öffnet, um zu erfahren, dass man zwischen 09:00 und 14:00 Uhr einen zeitlich begrenzten Eintritt benötigt, den man vor dem Besuch online bestellen muss. „wtf“ Wir wären am Eingangstor zurückgewiesen worden, wie mir der Ranger versicherte.
Estes Park ist der nächstgelegene kleine Ort, eine behagliche Bergsiedlung. So toll, dass man sich dort fünf Stunden rumdrückt? Nicht wirklich.

Das Ziel des Tages war Rifle, Co und somit lag ein ordentliches Stück Weg vor uns. Der Rocky Mountain National Park war abgesagt, und wir fuhren weiter, auf den Straßen durch die Ausläufer des Gebirges in Richtung Idaho Springs. Es war eine entspannte, angenehme Fahrt durch Wälder, Grasland und ein paar kleine Dörfer. Merke: „Und ist ein Plan auch wohl gelungen, gewiss verträgt er Änderungen.“

In Central City, einer alten Bergbaustadt auf dem Weg, gab es vor 40 Jahren kein Kasino, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Inzwischen müssen es 20 sein. Wir sind immer wieder beeindruckt von der Konsequenz, mit der in den USA Geschäfte gemacht werden. Wenn es ein Kasino geben soll, muss es Kasinos geben, und zwar viele davon. Liegt es nicht auf der Hand, dass man, wenn man Spieler für eines hat, genauso Spieler für zwanzig hat? Nein? Ja? Es gab Reisebusse, die Leute aus Denver herauffuhren, um sie in den Kasinos abzuladen. Was für eine exzellente Idee, einen Sonntag zu verbringen.
Die Interstate 70 in Richtung Westen ist erreicht. Wir verfolgen den Instagram-Account über die I-70, weil sie vor allem an Wochenenden und im Winter ein langgezogener Parkplatz zu sein scheint. Wir hatten Glück, mussten nicht im Stau parken und fuhren in Richtung Eisenhower Tunnel. Bei Loveland, kurz vor dem Tunnel, sind wir auf die 6 abgefahren.

Wenn wir schon nicht durch den Rocky Mountain National gefahren sind, so wollten wir doch wenigstens über den Loveland Pass fahren. Die Passhöhe liegt weit oberhalb der Baumgrenze, und man hat einen spektakulären Blick auf die kontinentale Wasserscheide.

Mir kam eine Erinnerung, vor vierzig Jahren hatten ein Freund und ich uns unterhalb des Passes eine Schneehöhle gegraben, waren den ganzen Tag Ski gefahren und hatten in der Höhle übernachtet, im Februar. Das waren die Zeiten, als die Freundinnen den Pickup des Mannes den Berg hinauf und hinunter fuhren, dich auf der Ladefläche mitnahmen und dir gegebenenfalls einen Joint durch das Schiebefenster reichten.
Ja, es war kalt, aber der Sonnenaufgang am nächsten Morgen, die kristallklare Luft und die Stille entschädigten für die unbequeme Nacht im Schlafsack unter dem Schnee.

Wir fuhren an verschiedenen Skigebieten in Colorado vorbei, wie Arapahoe-Basin, Keystone, Breckenridge, Copper Mountain und über den Vail Pass nach Vail. Dort hielten wir an, um durch die Stadt zu schlendern. Claudia sollte die Versuche sehen, die europäischen Alpen zu imitieren. Einige sind sogar recht passend. Der Bauernmarkt auf der Straße war einen Besuch wert. Die 35 Dollar für 1,5 Stunden Parken waren nicht nett; der Frankfurter Flughafen verlangt 24 Euro für 24 Stunden.

Die Interstate 70 führt weiter entlang des Eagle River, der bei Dotsero mit dem mächtigen Colorado-River zusammenfließt.
Kurz nach der Einmündung führen der Highway, die Bahngleise und der Fluss in den Glenwood Canyon. Ich bin schon viele Male durch diesen Canyon gefahren, aber er ist jedes Mal atemberaubend. Schade, dass es keinen guten Platz zum Anhalten und Fotografieren gibt.
Nach Glenwood Springs, hinter dem Canyon öffnet sich die Landschaft und wir erreichen Rifle und das Hotel für die Nacht.

Reise Tag 2

Der heutige Plan war, von Rifle nach Moab, Utah, zu fahren. Wir fuhren weiter auf der I-70 und entlang des Colorado River. Der Colorado hat in Grand Junction den Gunnison River als großen Zufluß. Die Landschaft wurde weniger gebirgig und weitläufiger.
Grand Junction hat sich im Vergleich zu vor 40 Jahren bedeutend verändert. Wir waren beeindruckt von grünen Feldern und großen Obstplantagen, die bis zum Horizont reichten. Pfirsiche, Aprikosen, Weinreben und Äpfel werden hier angebaut. Es machte einen einladenden Eindruck.

Bald hinter Grand Junction kam das Schild „Welcome to Utah“ in Sicht. Zeit, anzuhalten und einen Blick zurück nach Osten zu werfen, auf die Rocky Mountains. Wir sehen uns ein anderes Mal, große Berge.

Der Highway folgte nicht mehr dem Colorado River. Zeit für uns, es ihm gleich zu tun und die I-70 zur SR 128 zu verlassen, um wieder an den Fluss zu gelangen.

Wir empfehlen dringend, diesen Umweg über die SR 128 nach Moab zu fahren. Die Straße entlang des Flusses schlängelt sich durch Canyons und bietet viele Gelegenheiten, anzuhalten und Bilder von der malerischen Landschaft zu machen. Aufgrund eines Hinweises in einem Fotobuch verließen wir die SR 128 und bogen in die Castle Valley Road ein. Die roten Felsformationen erinnern ein wenig an ein kleines Monument Valley. Wir waren uns nicht sicher, ob es sich bereits um die Navajo Sand Stone Formation (dunkelrot) handelt.

Die Straße windet sich hinauf in die La Sal Mountains. Hier kommt der Zungenbrecher für einen Deutschen, die La Sal Mountain Loop Road. Sie ist steil und schmal, bietet aber reichlich Möglichkeiten, hinunter und zurück ins Castle Valley zu schauen. Wir empfehlen dringend, diesen Abstecher zu machen. Die La Sal Mountains sind imponierend und oft als Hintergrund in Bildern des Arches NP zu sehen. Unterwegs begegneten wir zudem Rindern und Hirschen.

Moab war bald darauf erreicht, das Gepäck im Hotel abgestellt und ein Kaffee in unseren Händen.

Der Arches National Park hat in der Hauptsaison ein zeitlich begrenztes Einlasssystem. Das hatten wir vorher recherchiert. Es endet um 16:00 Uhr am Nachmittag. Nach dieser Frist ist der Eintritt in den Park uneingeschränkt möglich.
Falls Sie einen Besuch planen, sollten Sie die Einlassbeschränkung beachten. Das beste Licht ist ohnehin nach 16:00 Uhr, aber wenn Sie ein paar Kilometer wandern wollen, um einen bestimmten Punkt zu erreichen, müssen Sie gegebenenfalls schon früher in den Park und somit vorher einen Slot buchen.

Wir sind bis zum unteren Aussichtspunkt Delicate Arch in den Park gefahren, pünktlich zum Sonnenuntergang dort, bevor der Bogen im Schatten liegt.
In der Tat blieben wir bis zur Abenddämmerung im Park. Es gibt so viele aufregende Ausblicke und die Auslöser der Kamera drängten darauf, betätigt zu werden.

Auf dem Rückweg zum Hotel fuhren wir durch ein bezaubernd beleuchtetes Moab. Es sah gemütlich aus mit all den geöffneten Restaurants und Bars. Wir wissen es nicht, haben aber das Gefühl, dass Utah sauberer ist als andere Staaten und es Gott sei Dank nicht mehr überall nach Gras riecht wie in Colorado

Reise Tag 3

Unser heutiges geplantes Ziel war Page, Arizona. Einfach in Moab auf die SR 191 abbiegen und Richtung Süden fahren. Der erste Halt des Tages war der Wilson Arch. Er liegt direkt an der Straße. Das beste Licht für ihn ist leider am späten Nachmittag.

Wir fuhren weiter bis hinter Blanding und bogen rechts auf die SR 95 in Richtung Natural Bridges National Monument ab.

Hier gibt es drei Aussichtspunkte für drei verschiedene Sandsteinbrücken, Sipapu, Kachina und Owachomo. Cedar Mesa Sandstone von gelblicher, weißlicher Farbe ist die Steinschicht, bis zu der das Wasser sich gegraben hat. Es handelt sich um die Schicht unter dem erwähnten Navajo-Sandstein.

Der Park war überraschenderweise nicht überfüllt. Mit uns waren etwa 12 andere Leute auf der ringförmigen Einbahnstraße unterwegs.
Mittags ging es weiter, wobei wir längst ein Auge auf den Himmel warfen, wo Altocumulus Flocculus Wolken auftauchten, die sich am Nachmittag zu Gewittern entwickeln sollten.
Das würde sich später zeigen. Die SR 261 führte uns weiter nach Süden. Sie verläuft durch eine beschauliche Landschaft mit vielen Bäumen, Büschen und einigen farbigen Felsen, eine angenehme Utah-Landschaft. Die leere Straße leitet uns über sanfte Wellen bis zu einer abrupten Klippe aus rotem Sandstein.

Meine Damen und Herren, Sie haben den Moki Dugway erreicht. Ich ging bis zum Rand und schaute hinunter in den „Garden of the Gods“. Hmm, es geht ein paar hundert Meter hinunter, fast im 90-Grad-Winkel. Auf einem Schild steht: „Nicht empfohlen für Wohnmobile und Wohnwagen“. Was für ein Scherz.
Die Straße wechselt von Asphalt zu losem Schotter und verengt sich auf eine gefühlte Breite von 1,5 Autos, Leitplanken? Nöö, braucht man nicht.

Lenkrad festhalten, geradeaus schauen, sich auf Reifen und Bremsen verlassen und das Beste hoffen. Claudia ist extrem höhenängstlich und bat um eine andere Lösung, die allerdings einen dreistündigen Umweg bedeutet hätte. Ich empfahl ihr, sie solle die Augen zum Weiterfahren schließen. Sie hat aber geschummelt und saß nach der ersten Haarnadelkurve auf der Felsseite, was ihr etwas Erleichterung verschaffte.
Wir schafften es in einem Stück hinunter und hatten nichts an entgegenkommenden Verkehr. Wieder auf der normalen Straße stoppten wir und versuchten, den Verlauf des Schotterabschnitts zu finden; keine Chance, man sieht ihn nicht.

Das nächste Ziel war Mexican Hat, eine Felsformation, die man nicht übersehen kann.

Bald darauf erreichten wir den Forrest Gump Point auf der SR 163. Hier hält jeder an, um ein Foto vom Panorama des Monument Valley zu machen, außer die Einheimischen. Von dort aus kann man die Mitten, so heißen die berühmten Felstürme, sehen. Wir vermuten, dass alle ein Bild dieser Szene gesehen haben

Das Forrest-Gump-Point-Schild fehlte, und die Geronimo-Flagge stand auf der linken Seite der Straße. Wir spekulieren, dass jemand das Schild versehentlich „gefunden“ und mitgenommen haben musste.

Das Wetter hatten wir bereits erwähnt. Das erste Gewitter rauschte durch den Monument Valley Tribal Park, ein kleines, wie wir später herausfanden.

Den 17-mile-drive haben wir trotz des bedrohlichen Wetters gemacht.
Die Navajo verlangen 8 Dollar pro Person für das Betreten ihres Landes und das Fahren auf der Schotterstraße. Einige Schilder fordern deutlich dazu auf, auf den markierten Wegen zu bleiben. Das haben wir gern respektiert.
Seien Sie sich bewusst, dass Besucher gegenüber Fotografen, die versuchen, mit einem speziellen Gerät (Benro-Polaris) Panoramabilder zu machen, respektlos sind. Sie werden Ihnen bei jeder Gelegenheit eine Fotobombe verpassen. Dadurch wechselte unsere Stimmung im weiteren Verlauf zu „leicht genervt“. Das passierte nicht nur einmal.

Außerdem hatten wir ständig die umliegenden Wolken im Blick, die immer dichter und dunkler wurden. Zeit zu verschwinden. Es macht keinen Spaß, auf einer unbefestigten Straße im Monument Valley zu sein und den letzten, steilen, welligen Anstieg zum Besucherzentrum hinaufzufahren, wenn ein richtiges Gewitter losbricht.
Wir schafften es unversehrt zurück auf die asphaltierte Straße und fuhren weiter in Richtung Kayenta. Das „erwachsene“ Unwetter war aktuell direkt vor uns, und wir mussten hindurchfahren. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in eine Dusche, die mit vollem Druck läuft, und irgendein Schelm hat ein Hochleistungsgebläse an die Seite gestellt. Die Regentropfen waren riesengroß und bewegten sich teilweise fast waagerecht.

Ich halte mich für einen erfahrenen Autofahrer; das macht jeder, aber das war jenseits dessen, was ich bisher gesehen hatte. Genau genommen konnte ich die Straße nicht mehr sehen, hatte jedoch Angst, anzuhalten, um nicht umgefahren zu werden, und schlich mit 7 mph dahin. Von der Straße zu fahren war keine Option. Die Gräben an der Seite füllten sich rasant mit Wasser und ich konnte weder ihre Oberflächenstruktur noch ihre Tiefe erkennen. Nach den längsten 15 Minuten meines Fahrerlebens war Licht am Ende des Tunnels/Regens. In Kayenta schien schon die Sonne.
Bei mir setzte leichte Entspannung ein als Claudia „Stopp!“ schrie. Es gab Wildpferde am Straßenrand und eines hatte beschlossen, dass das Gras auf der anderen Seite besser schmecken würde.

Die folgenden 100 mls nach Page waren ein Spaziergang, bis auf einen Alarm auf unseren Handys, der mitteilte, dass es in der Gegend lebensbedrohliche Sturzfluten, starke Winde und heftige Regenfälle gibt, mit dem Hinweis, dass wir nicht fahren sollten. Was für eine Überraschung …

Reise Tag 4

Die Fahrt von Page zum Grand Canyon South Rim ist kurz. Der einzige verwirrende Teil wäre, die richtige Zeit auf unseren Uhren zu haben. In Arizona, wo wir uns gegenwärtig befanden, gibt es keine Sommerzeit, aber in der Navajo Nation gilt diese Zeit, außer mittwochs, oder wenn es regnet, es sei denn, man wird von einem Einhorn und Feenstaub begleitet. Wie auch immer …

Wir folgten der SR 89 und bogen in Cameron links auf die SR 64 ab. Die Straße führt in den Kaibab National Forest und kurz darauf erreichten wir den Osteingang des Grand Canyon National Park.
Der erste Halt im Park ist der Desert Viewpoint, wo wir vor vier Jahren schon einmal waren. Vom Parkplatz aus ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Rand. Und dann standen wir wieder da und blickten hinunter in den Grand Canyon. Da war es wieder, das erhabene Gefühl, am größten Loch der Erde zu stehen, das der Colorado River in einer Zeitspanne von 7 Millionen Jahren gegraben hat, eine Meile tief.

Wir holten uns in dem kleinen Laden ein Eis und einen Kaffee und setzten uns in Schaukelstühle auf einer Veranda mit Blick auf den Canyon. Es war still, so still, dass man in der Ferne Menschen flüstern und den Flügelschlag der Vögel hören konnte. Das war einer dieser Momente, in denen man merkt, dass ein Roadtrip ein Vergnügen und entspannend ist.

Wir übernachteten in einem Hotel in Tusayan. Wie wir vom Manager erfuhren, hatte der Regen vor zwei Nächten große Mengen Schlamm und Geröll hinterlassen. Lastwagen mit Schneepflügen waren unterwegs, um aufzuräumen. Das Schlüsselsystem des Hotels funktionierte nicht, vielleicht wegen des Wassers? Wir mussten warten, zusammen mit einigen anderen Gästen, die gerade ankamen. Das war ein großer Unterschied zu Deutschland. Alle waren entspannt, haben sich ein Plätzchen gesucht und gewartet, bis das System repariert wurde. So nach dem Motto: Reg dich nicht über eine Situation auf, die du selbst nicht ändern kannst. Ein echter Deutscher hätte sich mit dem Manager gestritten und ihm die Zeit gestohlen, um das System zum Laufen zu bringen.

Wir verweilten etwa eine Stunde lang und beobachteten einen Motorradfahrer, der seine Harley, die offenbar dem Schlamm zum Opfer gefallen war, säuberte.
Ein lächelnder Manager kam auf uns zu und händigte uns die Schlüsselkarten aus. Herzlichen Dank!

Am späten Nachmittag sind wir zurück in den Park gefahren. Diesmal keine Hirsche. Unser Spaziergang am Rim wurde durch ein Gewitter verkürzt, das von Süden heranzog. Der Himmel verdunkelte sich und es blitzte häufig. Warum gingen die Leute immer noch zum Rim? Wir haben es nicht verstanden und werden es nie begreifen, warum Besucher sich freiwillig diesen Risiken aussetzen.

Reise Tag 5

Den Sonnenaufgangspunkt für den nächsten Morgen hatte ich schon lange im Voraus geplant. Wir hatten bereits nach der Meilenmarkierung gesucht, um den versteckten Parkplatz zu finden.
Obwohl der nächste Morgen keinen klaren Himmel versprach, hatte ich mich entschlossen, trotzdem hinzugehen. Bei leichtem Nieselregen machte ich mich auf den Weg, parkte das Auto und lief den Weg durch den nassen und dunklen Wald zum Shoshone Point. Es regnete weiter, und als ich mich dem Rim näherte, kam Nebel hinzu. Da stand ich nun und stocherte mit meiner Taschenlampe im Nebel herum. Da es am Rim überdachte Rastplätze gibt, beschloss ich, wenigstens den Tagesanbruch abzuwarten. Zu meinem Glück wurde ich mit abziehendem Nebel belohnt. Ich bin bis zum äußersten Ende von Shoshone Point auf die Felsen gegangen. Man muss ein wenig klettern und es gibt keine Sicherung. Seien Sie vorsichtig mit den Felsen und nassen Fußsohlen. Falls man stürzt, hat man viel Zeit, darüber nachzudenken, was schief gelaufen ist, bevor man auf dem Boden aufschlägt.

Das Szenario des Sonnenaufgangs hat mich nicht vom Hocker gehauen. Es gab immer noch Wolkenfetzen und Nebel im Canyon, aber … Ob Sie es glauben oder nicht; es musste Tausende von Besuchern am Südrand des Canyons geben; ich war ganz allein dort. Gut, es ist ein längerer Spaziergang, zumindest länger als die meisten Autos, haha, leicht bergauf und es war nicht das beste Wetter, aber allein?
Zurück am Auto wurde ich noch einmal belohnt. Eine Hirschherde war bei der Morgenäsung und posierte bereitwillig für mich.
Beim nächsten Mal am Grand Canyon werde ich wieder am Shoshone Point sein.

Für heute hatten wir geplant, nach Barstow zu fahren, was eine Strecke von 400 ml bedeutete, die uns von 15°C am Grand Canyon auf 42°C in der kalifornischen High-Desert brachte.

Das Fahren auf der Interstate 40 ist aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens recht entspannt. Da wir es auf unserer Reise 2019 verpasst hatten, die Burma Shaving Signs auf der Route 66 zu fotografieren, haben wir die I-40 bei Seligman verlassen und sind auf der Motherroad bis nach Kingman weitergefahren. Unsere Fotos haben wir gleich nach Seligman gemacht. Auf dem Weg nach Westen gibt es vier Sets dieser alten Werbeschilder.

Der nächste Halt war das Bagdad Café in Newberry Springs. Wie sich später herausstellte, war mein Artikel über die versunkenen Häuser für die Veröffentlichung auf Macfilos fertig, und mir fehlte noch ein Bild des besagten Lokals. Das war schnell erledigt, wir machten uns wieder auf den Weg und erreichten Barstow am späten Nachmittag. Wir hatten geplant, die Eisenbahnanlagen bei Nacht zu fotografieren. Barstow ist ein großer Eisenbahnknotenpunkt in den USA. Nun, der ganze Ort machte einen so einladenden Eindruck auf uns, dass wir diesen Plan fallen ließen. Tatsächlich war das Hotel so mit Überwachungskameras gespickt, dass wir das Auto komplett ausluden und es uns im Hotelzimmer bequem machten.

Über den letzten Tag gibt es nicht viel zu erzählen. Es ist eine kurze Fahrt von Barstow nach San Diego, wo wir die Familie treffen sollten; ja, den eingangs erwähnten Onkel und meine Cousins.

Später in der Woche hatten wir ein sehr angenehmes Treffen mit Macfilos‘ Autor Keith und seiner Verlobten in Coronado. Dies wird der Inhalt einer anderen Geschichte sein, erzählt von Keith und uns.

Die Bilder in diesem Artikel wurden mit der Leica Q (Typ 116), der Leica M10, der Nikon D850 und der infrarot-konvertierten D700 aufgenommen. Die schwarz-weißen Bilder sind Konvertierungen von Infrarotbildern. Bei Fragen zu den Bildern stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich habe einige hochauflösende Panoramabilder mit einem automatischen Panoramakopf aufgenommen, die aufgrund ihrer enormen Größe von über 500 Megapixeln nicht auf dieser Website gezeigt werden können.
Es ist kein Vergnügen, mit so viel Ausrüstung zu fliegen, aber für uns hat es sich gelohnt.